آموزش دوخت آستین رگلان

آستین رگلان


1- ابتدا الگوی بالاتنه را آماده کرده و ساسون سرشانه را ببندید .
2- از قسمت جلو ، نصف دور گردن را مشخص کرده ، از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته و این نقطه را به وسط گردن وصل کنید .
3- الگوی قسمت پشت را مانند جلو آماده کرده و وسط دور گردن قسمت پشت را مشخص کرده از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته این نقطه را به هم وصل کنید .
4- آستین معمولی را رسم کنید و الگوی آستین را باز کرده ، از وسط آستین 2 سانتی متر به سمت راست و چپ الگو رفته ، برش قسمت جلو را به سمت جلو آستین چسبانده و برش قسمت پشت را به سمت پشت آستین بچسبانید .

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم

آستین:

از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم
3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم
از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0.5 سانتی کشیده و برش میزنیم
از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0.5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم
خط مرکزی آستین را رسم کرده،آموزش خیاطی- 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم
ساسون سرشانه پشت را میبندیم و از خط وسط آستین 2سانت پایین می آییم
اگر بخواهیم آستین رگلان دوتکه شود و درز بخورد ،خطوطی به عرض 1سانت در طرفین خط مرکزی جدید رسم میکنیم که از نقطه 2سانت با خطی منحنی بگذرد و تا پایین از خط وسط قیچی میزنیم

آستین رگلان (جدا)

به قد سرشانه -قد آستین اضافه می کنیم به صورت قائمه از دم آستین 3-5 سانت پایین می آییم

 به سرشانه وصل می کنیم باز به حالت قائمه 1/2 دور مچ + (0.5 -3) از نقطه Dبه K وصل می کنیم

قسمت B-H چیده می شود نقطه Bزاویه اش را از بین می بریم کنترل آستین از سرشانه به صورت قائمه

تا حلقه وصل می کنیم خط T-S بدست می آید اندازه ی T-Sرا می گیریم

(افراد چاق 1/2 دور بازو +3 حداقل برای افراد لاغر 1/2دور بازو +4 و اگر فردی دور بازو یش 32 باشد

نصف آن 16 می شود +3 می کنیم 19 بدست می آید اگر بازو روی حلقه 15 بود باید از زیر حلقه

کم کنیم تا 19 بدست آید )

آموزش دوخت یقه انگلیسی پیله دار

برای دوخت این مدل

اول الگوی بالاتنه رو میکشیم

جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه

آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید

در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده

آموزش برش منحنی- کلیک کنید

*** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گرفته ، درز رو از پشت چرخ کنید

برای دوخت مغزی با چرخ نکته مهم اینه که بین مغزی و درز فاصله زیادی ایجاد نشه.برای اینکار میتونید از پایه های یک طرفه با چَمِ راست یا چپ استفاده کنید.از این پایه ها برای دوخت زیپ هم استفاده میشه و زمان دوخت سوزن چرخ رو به منتهی الیه نزدیک درز نزدیک میکنید (تنظیم میکنید)

یقه ی لباس:

این یقه به همون روش یقه های منحنی که در پست قبل توضیح دادم طراحی میشه

آموزش یقه منحنی- کلیک کنید

قسمت بالا که ساده است و لبه های یقه هم گرد شده که بستگی به طراحی خودتون داره

قسمت پایین یقه .سمت راست(بخشی که زیر قرار گرفته) که کوچکتر هست درست به همون شیوه ی ساده که داخل اون پست تصویرش هست طراحی شده و به خط وسط جلو ختم میشه.حتی اگر شما این قسمت بالاتنه رو هم دوبل کنید باز هم یقه به همین نقطه ختم میشه

سمت چپ یقه پایین همون یقه ی ساده رو در نظر میگیریم و بینش 3تا پیلی در آمورش خیاطی دوسانتی که هر کدوم از دیگری حدود 4سانت فاصله داره طراحی میکنیم

این پیلی ها مثل پیلی هایی که در دامن توضیح دادم به دست میان

کافیه بعد از کشیدن یقه شما محل قرار گرفتن پیلی ها رو با توجه به تصویر روی یقه مشخص کنید و خطی صاف بکشید که با این خطوط موازی یقه تون به 4قسمت تقسیم میشه و فاصله ی این خطوط هم 4یا 4.5 در نظر بگیرید

بعد هر خط رو قیچی میزنید و بینش 4سانت اوازمان میدین

بعد از اتمام اوازمان ها خطوط رو اصلاح کنید و البته توجه داشته باشید که این طرف یقه بزرگتر و پر تر از طرف دیگه هست
یقه ی لباس:

این یقه به همون روش یقه های منحنی که در پست قبل توضیح دادم طراحی میشه

آموزش یقه منحنی- کلیک کنید

قسمت بالا که ساده است و لبه های یقه هم گرد شده که بستگی به طراحی خودتون داره

قسمت پایین یقه .سمت راست(بخشی که زیر قرار گرفته) که کوچکتر هست درست به همون شیوه ی ساده که داخل اون پست تصویرش هست طراحی شده و به خط وسط جلو ختم میشه.حتی اگر شما این قسمت بالاتنه رو هم دوبل کنید باز هم یقه به همین نقطه ختم میشه

سمت چپ یقه پایین همون یقه ی ساده رو در نظر میگیریم و بینش 3تا پیلی دوسانتی که هر کدوم از دیگری حدود 4سانت فاصله داره طراحی میکنیم

این پیلی ها مثل پیلی هایی که در دامن توضیح دادم به دست میان

کافیه بعد از کشیدن یقه شما محل قرار گرفتن پیلی ها رو با توجه به تصویر روی یقه مشخص کنید و خطی صاف بکشید که با این خطوط موازی یقه تون به 4قسمت تقسیم میشه و فاصله ی این خطوط هم 4یا 4.5 در نظر بگیرید

بعد هر خط رو قیچی میزنید و بینش 4سانت اوازمان میدین

بعد از اتمام اوازمان ها خطوط رو اصلاح کنید و البته توجه داشته باشید که این طرف یقه بزرگتر و پر تر از طرف دیگه هست

نحوه دوخت پیراهن گیپور

یک قد پارچه ی گیپور نیاز داریم +یک قد آستین (بهتره که گیپور کشی باشه)
یک قد آستری نیاز داریم و حدود 20-30 سانت تور ارگانزا
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
دامن رو از پایین هر طرف حدود 3سانت فون میکنیم و به کمر میرسونیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
یقه از گودی 1و از سرشانه هم 1سانت گشاد میشه
برش عصایی تا پایین لباس نیومده و احتمالا روی خط باسن کوچک برش ایجاد شده و از همینجا دامن رو جدا میکنیم و روی الگو ساسونهای دامن و میبندیم و از پایین برشها قیچی میکنیم تا انتهای ساسون که به این ترتیب اوازمان طبیعی برای دامن ایجاد میشه
اگه میخواین کاملا کیپ بدن بشه بدون هیچ اضافاتی و البته اگه شکم بزرگ ندارین میتونید ساسون ماهیچه ای رو هم زیر سینه ببندین.آموزش ساسون ماهیچه ای هم تو آموزشهای ژورنال هست.احتمالا تو دکلته ها باشه ببینید.

برای یقه یک نوار به پهنای 1.5تا2سانت و به طول دورتادور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا ار قسمت آستری برش میزنیم و لایه کوبی میکنیم
برای دگمه خور جلو 2 نوار  به عرض 1.5سانت و طول مورد نظر (از بالای یقه تا خط کمر) به صورت دولا برش زده و لایه کوبی میکنیم
برای آستین ها هم اندازه ی مچ دست از آستری برای دور مچ مستطیهایی به پهنای 8تا10سانت برش میزنیم و یک لایه رو لایه کوبی میکنیم از هر مچ آستین
الگوی آستین رو هم میکشیم و 8-10سانت از قد آستین از سر مچ کوتاه میکنیم
برای اینکه قسمت بالای کاپ کمی پف بایسته مثل تصویر، باید قد کاپ رو3تا4 سانت بالاتر ببریم
برای قسمتهای حلزونی هم از تور ارگانزا استفاده میکنیم که باید برای هر قسمت حدود 2.5 تا3برابر اندازه ی واقعی رو در نظر بگیریم و چین کش کنیم.سر حلزونی ها رو هم با پایه لب تو میدوزیم
الگوی بالاتنه رو میندازیم روی گیپور و آستری و برش میزنیم
برای قسمت وسط جلو از بالا تا خط کمر خط صافط در نظر گرفته و قیچی میزنیم برای جادگمه
آستری و گیپور رو قبل از دوختن هر قسمت، دولا یه رو روی هم مماس میکنیم کاملا و دورتادور و وسطش رو با نخ و سوزن کوک میزنیم تا از هم جدا نشن و به صورت یکپارچه در بیان
بعد بالاتنه رو بهم میدوزیم به همین شکل یکپارچه.یعنی گیپور و آستری رویهم
حلزونی های یقه رو که جداگانه قبلا درست کردیم و در 3طبقه ی جدا هستن رو بهم وصل میکنیم برای هر طرف و از بالای سرشانه وسط درز قرار میدیم ، به دور حلقه گردن هم کوک میزنیم تا برسیم به پایین شکاف جادگمه
حلزونی رو قبلا آموزششو گذاشتم میتونید جستجو کنید و بخونید.درست کردن این مدلیم که میبینید دیگه سلیقه و کار خودتونه
حالا پیلیتی جلوی لباس رو طبق آموزشی که با همین اسم تو پستا هست میدوزیم به جلوی لباس
جادگمه های لباس رو میذاریم و بعد یقه رو درست میکنیم-آموزش خیاطی
برای یقه هم اول حلزونی دور یقه رو درست میکنیم و ما بین درز بالایی یقه قرار میدیم و بعد یقه رو مثل دوخت یقه ایستاده میدوزیم به لباس
مچ آستین ها رو هم جداگانه درست میکنیم و میدوزیم و اول فقط حلزونی سر آستین و لای درز بالایی مچ قرار میدیم و میدوزیم و بعد که خواستین مچ رو وصل کنیم به آستین، حلزونی اون قسمت رو هم قرار میدیم بین مچ و آستین و چرخ میکنیم
قسمت کاپ آستین رو اول چین کش میکنیم فقط در قسمت بالایی و بعد به تنه وصل میکنیم
این لباس دیگه مورد خاصی برای توضیح نداره و همش تمیزکاری خودتونه

آستری دادن
استر لباس رو هم باید مثل خود لباس برش بزنیم . برای استری دادن چند روش وجود داره یک از اونها این طوره که قبل از برش پارچه استررو به پارچه کوک بست کنیم وبعد استر رو همراه پارچه برش بزنیم و روش دیگه این طوره که الگو رو جدا روی پارچه قرار بدیم و برش بزنیم و بعد روی استر الگو رو بذاریم و مثل پارچه برش بزنیم بعد دور تا دور تیکه های پارچه و استر رو بهم وصل کنیم . یک روش دیگه هم وجود داره و اون اینه که بعد از اینکه استر و پارچه رو جدا برش زدیم هر دو رو جدا چرخ کنیم و بعد از قسمت بالا و یقه ، استر رو به پارچه اصلی وصل کنیم به طوریکه استر جای سجاف پارچه رو بگیره .

عیبهای اندامی در خیاطی

ایرادهای اندازه‌گیری در دامن، شلوار و پیراهن

در موقع ساختن الگو برای اندام‌های ویژه، سایز کمر و باسن باید تصحیح شود، مگر در اندازه‌های استاندارد باسن و شکل دادن به کمر در الگوی اولیۀ لباس که برای پیراهن و کت استفاده می‌شود.

الگوی پیراهن: برای اینکه به کمر شکل صحیح بدهیم، ساسون‌های کمر را با اندازۀ دور کمر ویژه منطبق می‌کنیم (باسن کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازۀ استاندارد). درز پهلوها را در روی الگو قیچی کرده و تفاوت میان اندازۀ باسن موردنظر و الگوی استاندارد را به دست می‌آوریم. (یک چهارم) تفاوت را به نسبت الگوی اصلی باسن کم یا زیاد می‌کنیم و (یک چهارم) تفاوت را به جلو الگو در خط باسن اضافه و یا از آن کم می‌کنیم و آن را تا پایین دامن ادامه می‌دهیم تا خط کمر را از خط باسن به بالا قطع کند، مثل نمودار.

توجه: در طرح‌هایی که الگوها در پهلو درز ندارند، طرح را کامل کرده، سپس اندازه‌های اختلاف را به خطوط پنل‌ها تقسیم می‌کنیم.

شکم یا باسن بزرگ و برآمده: در این حالت لباس در قسمت‌های عرضی بدن روی باسن و ران کشیده می‌شود و شلوار در قسمت فاق، کش می‌آید. یا اینکه در پایین دامن روی خط مرکزی پشت یا جلوی دامن بالا می‌ایستد. گاهی اوقات با اینکه سایز لباس در باسن تصحیح شده، باز هم لباس نامیزان است. در اینجا ایراد از خود اندام است و به سبب میزان نبودن و نامتناسب بودن آن پدید می‌آید.

وقتی که الگوی کرباسی را اندازه می‌گیریم، قسمت‌هایی را که احتیاج به تصحیح دارد، سنجاق می‌کنیم. نقاطی را که احتیاج به توضیح و راهنمایی دارد با مداد مشخص می‌کنیم (یادداشت روی یک تکه کاغذ اغلب گم می‌شود).

بعد از پرو الگوی کرباسی، باید تمام اصلاحات روی الگوی اصلی پیاده شود. برای تطبیق و اصلاحات شکل بهتر است که دوباره الگوی کرباسی پرو شود تا نسبت به کامل بودن آن مطمئن شویم. الگوی تصحیح شده را باید روی مقوا یا گراف قهوه‌ای پیاده کنیم تا بتوانیم مدت‌ها از آن استفاده کنیم.

بعضی از هنرجویان ترجیح می‌دهند که الگوی اصلی را روی مقوا پیاده کنند. پس به راحتی می‌توانند الگو را روی مقوا رولت کنند. ولی بعضی‌ها ترجیح می‌دهند که الگوی اصلی را روی کاغذ پیاده کنند تا به آسانی بتوانند آن را روی کاغذهای دیگر رولت کنند.

نحوه دوخت مانتو با پیله روی سینه

درست کردن پاگون هم که میتونه یه مستطیل باشه یا سرش مثل فلش تیز باشه و قدش هم نهایتا 20سانت.که یه مقدار زیر مانتو قرار میگیره و نصفش هم از این طرف موقع جمع شدن میاد رو پاگون رو زیر مانتو و دقیقا روی درز پهلو قرار بدین و با نخ همرنگ پارچه تون 2دور اونم کاملا صاف و روی هم چرخ کنید

پهنای پاگون هم بهتره بیشتر از 2.5-3 نباشه

برای آستین هم همینطوره دقیقا.

قد آستین رو بلند تا جایی که دوست دارید در نظر بگیرید و بعد تا جایی که دلتون میخواد آستین تا بخوره بره بالا ،تا بزنید و پاگون رو زیرش بدوزید

فاصله ی دگمه ها حدود 5-6سانت باشه و حتما از دگمه های ریز (مثل تصویر) استفاده کنید چون دگمه خورتون کوچیکه و دگمه نباید از دگمه خور بیرون بزنه

حالا میرسیم به قسمت مهم که چین های روی سینه هستن خیلی ساده است.فقط 3تا اوازمان داده شده اوازمان وسطی صاف و بالایی و پایینی به بالا و پایین اریب شدن خط نوک سینه رو پیدا میکنیم

اوازمان وسط از نوک سینه میگذره و دو اوازمان دیگه به فاصله ی 2.5 تا 3 سانت بالا و پایین و به صورت اریب رسم میشن و هر سه اوازمان هم به برش عصایی میرسن و در واقع به برش ختم میشن برای هر کدوم از این 3خط هم حدود 2سانت اوازمان در نظر بگیرید.

اگه این مقدار بیشتر بشه گشادی روی سینه هم بیشتر میشه و کیست می ایستهالگوی اولیه لباسهای معمولی رو میکشیم
یقه که از نوع یقه مردونه هستش و میتونید از الگوی شمیزیه استفاده کنید یا یقه شکاری
رویهمگردش برای دگمه خور 2سانت در نظر گرفته شده و رویهمگرد جدا هم هستش
به این دلیل که اون قسمتهای چین دار رو بتونید درستش کنید باید جدا باشه
برش عصایی کار شده که یادتون نره!
روی خط کمر سایه افتاده اما برش نیست.و از بالا تا پایین قدش معمولی اضافه شده
این مدل که توی عکس کمی گشاد هستش و میبینید که توی پهلو هم چینهایی ایجاد شده.شما هم میتونید همینطور آزاد بگیرید یا اینکه اگه میخواید اندامیش کنید و فقط از بغلها یا از کمر یا از خط باسن مقداری پهلوها رو فون کنید